Электропроводка в доме

Какой же дом без электричества? Сейчас это уже и представить сложно, что же без него делать. Поэтому если строится частный дом, либо покупается готовый, но ему уже не один год и даже не пять лет, то должное внимание необходимо уделить электропроводке в доме.

Электропроводка имеет такое свойство, как износ, поэтому если дом куплен, то менять ее необходимо, потому что, откуда можно знать, какая нагрузка на электропроводку производилась, а соответственно, сколько она еще может прослужить. Таким образом, лучшее совершить монтаж электропроводки в доме до ремонта, либо отделочных работ, если дом строится с нуля.

Если уже разобрались как построить дом самостоятельно, то уж и электропроводка в доме и ее монтаж не составят особого труда. Главное, конечно, тщательно разобраться в этом вопросе.

Это очень серьезный вопрос, так как от того, правильно ли совершен монтаж, зависит не только бесперебойность электроприборов в доме, но и сама его безопасность, ведь если проводка будет сделана некачественно, либо неправильно, то возможность возгорания существует высокая.

Отметим, что, если вы все же не до конца уверенны в своих способностях и силах, лучше обратиться к специалистам, которые хотя бы проконсультируют, как сделать электропроводку в доме, либо помогут ее сделать. Не стоит рисковать в таком деле, во избежание проблем.

Как развести электропроводку в доме?

Для начала, подбираем необходимые сечения кабелей на основании входных данных.

Существует несколько входных данных для расчета электросетей:

Материал для электропроводки. На сегодня это медь и алюминий. Алюминий уже практически не используется, т. к. он менее долговечен и не может выдержать более высокие нагрузки. Медные же кабеля в свою очередь бывают «монолитными» (цельными) и жилистыми – каждая жила состоит из множества тонких.

Способ монтажа. Монтаж может производится открытым способом, когда провода прокладываются по поверхности стен/потолков, и закрытым способом/проложенные в трубе, когда провода укладывают в ранее вырезанные «штробы» (углубления в стене) и заделывают штукатуркой.

После того, как вы выбрали способ монтажа и материал, главным критерием при выборе сечения провода для сети является потребляемая мощность прибора, который предполагается подключить к ней. Каждый прибор имеет свою мощность, измеряемую в единицах Вт/ч. Чем больше мощность прибора (далее - потребителя) тем большего сечения провод требуется для его подключения.

Соответственно, каждый кабель, в который входит группа кабелей, соединяемых в раздаточной коробке, имеет все большее сечение. При этом же и происходит подбор автоматических выключателей, руководствуясь данными о силе тока, измеряемой в Амперах (А). Так, Например, для бытовой розетки берут медный кабель, сечением не меньше 2,5мм2, он выдерживает нагрузку в 4,6кВт и силу тока 21А. Для осветительных приборов чаще всего берут провод сечением 0,5-1мм2, он выдерживает 3кВт/14А.  

Существуют следующие виды электропроводки:

То есть стоит определиться с видом проводки. Конечно, если она будет скрытая. Так и безопаснее и выглядит более эстетично. Просто в некоторых домах заложить скрытую электропроводку просто невозможно, например, в деревянных.

Электропроводка в доме требует тщательного продумывания. Необходимо заранее определиться, в какой комнате, какая техника будет находиться, сколько розеток необходимо, и где их стоит разместить, не забыть и о выключателях. Лучше всего, если уже распланировано, где и какая мебель будет стоять, чтоб она не закрывала розетки.

То есть необходим план дома, месторасположения мебели, электроприборов. А еще стоит учесть приобретение дополнительной техники в будущем. На нее тоже нужно рассчитывать. Поэтому, следующим этапом будет расчет необходимой мощности электропроводки и с запасом на будущее (ведь, если в доме будет изобилие всевозможной техники, бытовых приборов, то это нужно учитывать, а если это дача, то возможно там и не понадобится мощная электропроводка).

Следует определиться, будет использована медная или алюминиевая проводка. Все чаще стали применять медную, так как она более прочная, долговечная и надежная. Но, она и дороже. Тем не менее, стоит определиться, что важнее – сэкономить на материалах, либо потом тратится на новую проводку, либо, в худшем случае, пострадать от возгорания.

Но стоит учесть то, что если в доме алюминиевая проводка, а вы хотите поменять только в одной комнате, то есть частично, то уже придется использовать такую же, потому что проводка во всем доме должна быть одинаковой. Все эти факторы следует учитывать, особенно, если производится монтаж электричества своими руками в доме.

Схема электропроводки, ее элементы

Но прежде, чем начать монтаж, необходимо создать схему, это облегчит последующую работу во много раз. Схема электропроводки составляется согласно плану, продуманному заранее (что, где и как).

Первоначально, эта схема необходима для расчета, сколько расходных материалов понадобится, затем уже для удобства монтажа, а впоследствии для простоты ремонта (замены провода, который может в будущем понадобиться). Можно схему разбивать на этажи, а то и комнаты, если дом большой.

С этим разобрались, теперь же составим перечень элементов электросети и разберемся для чего нужен каждый из них.

Электрические щиты. Корпуса, выполненные из металла или пластика, предназначены для монтажа в них электрических приборов и компонентов электросети, как счетчики электрического тока, автоматические выключатели (все их разновидности), а также специальное электрооборудование, как, например, трансформаторы, выпрямители тока, стабилизаторы напряжения.

Счетчики. Приборы для измерения показателя расхода электроэнергии. Счетчики бывают однофазные, которые производят измерения электрического тока в 220В, 50 Гц частотой, и трехфазные, 380В/50Гц. Нового образца трехфазные счетчики могут работать в режиме 220В/50Гц. Также электрические счетчики отличаются друг от друга по конструкции, т. е. бывают индукционные, электронные и гибридные счетчики. На сегодняшний день используются электронные и гибридные.

Автоматические выключатели. Это аппарат, который проводит электрический ток при нормальном состоянии электрической цепи, и размыкает цепь при перегрузке сети либо коротком замыкании. Стоит отметить дифференциальный автоматический выключатель, который размыкает цепь при различных утечках тока, например, при прикосновении человека к не заизолированному проводнику, таким образом, обезопасив его от удара током. Нужная вещь для тех, у кого есть дети.

Раздаточные/монтажные коробки. Монтажные элементы, выполнены из огнеупорного пластика. Раздаточные коробки бывают для скрытого и открытого способа монтажа, в них выполняется разветвления и соединения разных марок, материалов и сечений кабелей. Монтажные коробки предназначаются для скрытого крепления в них розеток, выключателей, различных датчиков и реостатов.

Кабеля. Медные (цельные/жилистые) или алюминиевые, они бывают с разным количеством жил, от одножильного кабеля и до многожильного. В бытовой электропроводке используются одножильные, двужильные и трехжильные. Как правило, трехжильные кабеля предназначены для розеток, каждая жила предназначена для пропускания тока: фаза, ноль, земля(заземление).

Розетки/выключатели. Надеюсь, объяснять, такое розетка нет нужды. Однако, есть кое что про розетки, что стоит упомянуть. Это степень их защиты. Это можно определить по маркировке розетки. Маркировка состоит из двух цифр, напечатанных после «IP». Первая указывает на степень защиты от частиц, т. е. 0 – вообще не защищенная розетка, 4 – возможно проникновение частиц в 1 мм размером, 5 – пыле стойкая розетка, 6 – полностью защищена от попадания пыли. Вторая цифра является индикатором степени защиты от влаги, т. е. 0 – не защищенная от влаги, 1-4 – защита от капель разного направления и интенсивности,5-8 – защита от струй воды, 8 – полностью герметичная розетка.

Материалы для соединения кабелей. Когда кабеля уложены и зачищены, их можно соединить, просто скрутив, но, при соединении проводов из разных металлов, нужно использовать соединительные колодки. Они бывают винтовыми и пружинными. Жилистые же медные провода между собой можно не только скруткой соединить, но и пайкой. Материалы для пайки — это флюс/ортофосфорная кислота и припой, желательно тугоплавкий.

Материалы для изоляции кабелей. К ним относится изолента, которая изготовлена из разных материалов, однако, самая распространенная это ПВХ и тряпочная с пропиткой. Новым видом изоляции является термоусадка – трубка, выполненная из материала, который при нагреве сжимается в объёме, герметизируя место соединения.  

Монтаж электропроводки в доме

Итак, пришло время самого монтажа электропроводки. Руководствуясь схемой прямо на стенах можно начертить, где будут проходить провода и кабели. Если дом находится в процессе постройки, то она размещаются прямо на стенах, а уж потом все будет заштукатурено и скрыто. Здесь сложностей практически нет – главное, чтоб провода не слишком провисали, но и не натягивались.

А вот если электропроводка в дом делается заново, взамен старой, то необходимо перфоратором по стенам (обычно это делается вдоль пола немного выше плинтуса, либо вдоль потолка) пробиваются лунки для проводов (штробы). А потом от главной лунки делаются к выключателям и розеткам. Когда в штробы будут уложены провода, их замазывают алебастром.

Вот здесь схема электропроводки и понадобится в будущем, чтоб при необходимых ремонтных работах (прибить полку и тому подобное), случайно не повредить проводку.

Итак, вкратце пробежались по технологическим процессам, теперь определим последовательность действий электромонтажных работ и разберем до мельчайших подробностей каждое из них.

Пробивка штроб, отверстий. На этом этапе имеет место много шума и пыли, так что не стоит планировать эти работы в выходные, а также в ночное время. Необходимо приобрести защитные очки, наушники и респиратор. Для данного вида работ применяется инструмент перфоратор. Также можно использовать болгарку.

Для начала отмечаем места розеток, раздаточных коробок крестиком при помощи карандаша, расчерчиваем прямоугольник под щит. Затем отбивочным (малярным) шнуром отбиваем полосы от раздаточных коробок до розеток/выключателей/щитка. Отверстия для установки раздаточных/розеточных коробок делаем перфоратором с алмазной коронкой. Штробы делаем в 2 приема: делаем болгаркой с диском по бетону две полосы рядом глубиной в 2 см на расстоянии 1-5см друг от друга в зависимости от количества заложенных далее кабелей, затем берем перфоратор с насадкой «лопатка», выбиваем бетон/кирпич между этими двумя полосами.

Ниша для щита делается аналогично, по расчерченным контурам проходимся болгаркой, затем выбиваем внутренний периметр перфоратором. Если глубина не достаточная, то опять внутри ниши по ее периметру проходимся болгаркой и опять выбиваем перфоратором, пока не добьемся нужной глубины ниши.

Монтаж раздаточных, монтажных коробок. Для этого используется гипс или дюбеля. В аккуратно высверленное коронкой точной глубины отверстие вставьте коробку и в ее дне просверлите отверстие, забейте дюбель. Если же качество отверстия не позволяет таким способом монтировать коробку, т. к. оно гораздо более глубокое или перекошенное, соответственно, и коробка утопает или перекашивается, то установите ее на гипсовый или алебастровый раствор, применяется для этого гипс строительный с временем схватывания до 3-х минут.

Сначала, выметите пыль из отверстия и прогрунтуйте его акриловой грунтовкой. Когда грунтовка высохнет, замешайте небольшое количество гипса, на одну коробку, нанесите его в отверстие и без промедления вставьте коробку, сразу откорректируйте ее и придержите на 3 минуты, пока гипс не схватиться. При этом обратите внимания чтобы гипс не попал в отверстия коробки, в которые будут проведены кабеля.

Укладка провода и фиксация его в штробах. Для того, чтобы зафиксировать кабель или группу кабелей в штробе, используют те же способы что и при монтаже коробок, т. е. сухой и мокрый. Для начала, один край провода нужно вывести в раздаточную коробку с запасом в 10 см. Если кабелей несколько, их можно скрепить вместе специальными пластмассовыми затяжками для кабелей через каждые 30см, к ним же можно прикрепить дюбель при помощи изоленты или шнура. Один провод к дюбелю прикрепляют изолентой или шнуром/проводом.

Однако, более быстрым способом является фиксация с помощью гипса. Штроба при этом предварительно очищается от пыли и грунтуется. Наносится гипс мазками через 30-40 см, затем в эти мазки аккуратно утапливается провод. Второй край провода обрезается на месте с запасом 10 см, когда он доведен по штробе до конечной точки, второй монтажной коробки, одной рукой придерживая его возле места последнего мазка, второй выводя его из коробки, оканчивают работу по проводке конкретного кабеля.

Монтаж щитка и его элементов. Щит сам монтируют в нишу и фиксируют в проектном положении при помощи клиньев, внутри его ставят горизонтальные распорки и в зазор между стеной и щитом вводят монтажную пену. Через сутки распорки можно убрать и выполнять дальнейшие работы. Счетчик монтируется на саморезы в специально предусмотренные для этого места. Автоматы монтируют на предусмотренные крепления без саморезов.

Соединения кабелей в раздаточных коробках, подключение к щиту. Соединяют провода при помощи специальных зажимных колодок, если провода из разных материалов, или простой скруткой если провода выполнены из одного материала.  

На этом, в принципе, процесс завершен. Как видно, слишком сложного здесь ничего нет, но и бдительности терять не стоит. Нужно внимательно отнестись ко всем мелочам.

Если вы решили разобраться как построить дачу своими руками без чьей либо помощи, либо полностью частный дом, то и в электропроводке обязательно получится разобраться, а если остались вопросы или желаете возразить, напишите об этом в комментах.